指輪・指環は、手（まれに足）の指にはめる環状の装飾品。
初期の指輪は装飾品というよりも身体を守るための護符や実用的な印章として用いられた。
古代ギリシャでは紀元前6世紀にはベゼル（周縁）に装飾のある金や銀の指輪の製作が本格的になり、紀元前5世紀半ばには宝石付きの指輪も製作されるようになった。
中世には宝石はカットされなかったため大ぶりのままで光の反射ではなく、石そのものの華やかな色彩が利用された。12世紀以降には山形にせりあがったベゼルの頂点に小ぶりの宝石を置いた「あぶみ型」と方形や楕円のベゼルに大ぶりの石を置いた「パイ皿型」の2つのデザインが指輪の典型になった。また、中世になっても印章指輪は廃れなかったが、硬い宝石に彫り込むインタリオの技術は失われ、金属製のベゼルに彫り込まれるようになった。
15世紀にはポイントカットの加工技術が誕生し、さらにルネサンス期には宝石だけでなく彫金とエナメルの加工技術も主役級の役割をもつデザインとなり、指輪は工芸技術の粋を集めた装飾品になった。17世紀初頭にダイヤモンドに多くの切子面を施すローズカットが生み出されたことで、宝石が指輪の主役となり、彫金とエナメルは二次的なものとなった。17世紀には印章は腰からぶら下げるスタイルとなり、印章指輪の流行は下火になったが、王侯貴族では伝統的な印章指輪が用いられた。
19世紀末から20世紀にかけては、新たな装飾美術運動（アーツ・アンド・クラフツ、アール・ヌーヴォー、アール・デコ）の流れと伝統的なデザインと指輪づくりにこだわった宝飾品メーカーの二つの潮流がみられるようになり、さらに第二次世界大戦頃からはニューヨークの宝飾品メーカーの台頭もみられるようになった。
婚約する際に、男性から女性に贈られる指輪。英語では engagement ring（エンゲージメント・リング）。婚約指輪の金額の由来など詳細については婚約の項目を参照。婚約指輪の取得率は、矢野経済研究所の調査によれば58.4%（2015年）。1970年代には日本ではダイアモンドの会社であるデビアスの宣伝もあって、給料の3ヵ月分と言われたが、今は身の丈にあった額で選ぶ。
結婚の証として、男女で交換し、日々身に着ける指輪。英語では wedding ring（ウェディング・リング）。「マリッジ・リング（marriage ring）」は和製英語。日本では左手の薬指が一般的だが、国や宗教によっては右手の薬指にはめることもある。
あまり一般的ではないが、未亡人が身に着ける指環。英語では widow ring（ウィドウ・リング）または widow's ring（ウィドウズ・リング）。結婚指輪をはめてあるすぐ隣の指にはめる。
インタリオリングとも呼ぶ。指輪がそのまま印章になっており、主に封蝋に捺す。ローマ教皇の持つ「漁師の指輪」が有名。日本ではあまり一般的ではない。
よく利用されている金属は金（イエローゴールド、ホワイトゴールド、ピンクゴールドなど）、銀、白金（プラチナ）などの貴金属。このほか、チタン、ステンレス鋼、タンタル、イリジウムなどを用いたものも見られる。また旧くは、鉄、真鍮、青銅の金属や、メノウやヒスイ、べっこう、象牙など宝石や類似のものを用いたものが市場がまれにある。